当传统奢侈品增长放缓，黄金珠宝正在成为国际奢侈品集团争夺中国消费（883434）者的新战场。
第九届中国国际进口博览会(以下简称进博会)期间，开云集团(Kering)旗下珠宝品牌Qeelin麒麟推出全新黄金珠宝品牌Qeelin GOLD。这是该品牌首次以黄金为核心材质推出独立系列。首个系列BAJING(八璟)从中国传统建筑八角藻井中汲取灵感，将花丝、炸珠、錾刻等传统古法金工艺融入当代珠宝设计。
图据Qeelin
在奢侈品行业，这次发布有着不同寻常的意味。这家来自法国的奢侈品巨头将进博会重要的新品发布资源留给了黄金珠宝，而非传统意义上更具品牌代表性的皮具和时装。
近年来，中国高端黄金珠宝品牌迅速崛起，正在改变消费（883434）者对黄金的认知，也让国际奢侈品集团看到了中国市场新的增长机会。与此同时，Gucci等传统奢侈品牌仍在经历业绩调整，硬奢与软奢之间的表现分化愈发明显。
当奢侈品行业重新寻找增长动力，黄金珠宝正在成为一个重要答案。
从老铺黄金崛起，到国际巨头跟进
Qeelin GOLD的推出，绕不开老铺黄金（HK6181）近年来在中国市场的崛起。
过去，黄金消费（883434）更多围绕克重、纯度和金价展开，传统黄金首饰也较难摆脱相对标准化的产品形象。但老铺黄金（HK6181）通过古法金工艺、设计表达和文化叙事，重新塑造了黄金珠宝的价值逻辑，将黄金从传统贵金属（881169）消费（883434）带入高端奢侈品消费（883434）领域。
这一变化带来了市场空间的快速扩张。根据相关行业数据，古法黄金市场规模从2018年的130亿元增长至2023年的1573亿元，复合增长率达到64.6%。
而另一个引发国际奢侈品集团关注的是，老铺黄金（HK6181）吸引的并非传统意义上的黄金消费（883434）者。数据显示，老铺黄金（HK6181）消费（883434）者与路易威登、爱马仕、卡地亚、宝格丽等国际奢侈品牌消费（883434）者的平均重合率，已从2025年7月的77.3%上升至2026年8月的84.6%。
这意味着，中国高净值消费（883434）者并没有完全退出奢侈品市场，而是在重新分配消费（883434）预算。当传统皮具、成衣等品类的吸引力有所减弱，兼具材质价值、工艺属性和文化认同的黄金珠宝正在获得更多关注。
对于开云集团而言，Qeelin GOLD的推出既是一次品类拓展，也是对中国市场消费（883434）变化的回应。开云集团旗下Gucci2026年三季度可比收入下降6%，直营零售渠道可比收入下降9%，亚太市场尤其是中国内地的客流疲软仍在拖累业绩。集团整体可比收入下降1%，主要依靠Saint Laurent和Bottega Veneta的相对韧性支撑。
在这样的背景下，开云集团需要寻找新的增长支点。相较于传统软奢品类，黄金珠宝不仅拥有更强的材质价值认知，也有机会通过工艺和文化建立更深的品牌壁垒。
BAJING高级珠宝系列图据Qeelin Qeelin GOLD选择以中国传统建筑和古法金工艺为设计起点，正是试图将东方文化（OCG）转化为当代奢侈品语言。据品牌创始人Dennis Chan介绍，品牌希望以当代视角重新诠释黄金珠宝，让东方文化（OCG）以更贴近日常、更具时代感的方式进入消费（883434）者生活。后续，Qeelin GOLD计划在上海港汇恒隆广场开设门店，与老铺黄金（HK6181）等本土高端黄金品牌直接竞争。
软奢承压，硬奢成为新的增长支点
开云集团对黄金珠宝的加码，实际上折射出整个奢侈品行业正在经历的品类结构变化。
从近期国际奢侈品集团披露的财报来看，传统时装与皮具业务的增长压力仍在，而珠宝和腕表等硬奢品类表现相对稳健。
LVMH集团2026年三季度财报显示，时装与皮具部门有机收入同比下降5%，腕表与珠宝部门却实现6%的有机增长，宝格丽高级珠宝还创下单季销售新高。
进博会LVMH展台每经记者孙宇婷摄
投行瑞银（UBS）在10月调整了对奢侈品行业的判断，将2027年行业有机销售增速预测从5%下调至4%，其中软奢品类增速预测从4%下调至3%。值得关注的是，瑞银（UBS）下调爱马仕评级至“卖出”，认为其盈利周期（883436）性特征抬升。与之形成对照的是，瑞银（UBS）将历峰列为硬奢首选之一，并建议“增持”。
在本届进博会现场，品类变化也有着直观呈现。
今年，LVMH集团旗下品牌与历峰集团旗下品牌的硬奢展品，成为展馆内吸引消费（883434）者驻足的重要内容。历峰集团携卡地亚、梵克雅宝、江诗丹顿等品牌亮相，其中卡地亚与江诗丹顿均为连续第七年参展。梵克雅宝Perlée金珠系列与腕表新品完成首秀，卡地亚Panthère de Cartier新作与江诗丹顿中国生肖羊年腕表同台呈现。LVMH旗下宝格丽以Tubogas工艺现场展演和数字护照体验吸引参观者，蒂芙尼的让.史隆伯杰“石上鸟”系列同样引人驻足。
进博会卡地亚展台每经记者孙宇婷摄
从珠宝到高级腕表，这些展品共同呈现出硬奢品类的吸引力。它们不仅是品牌身份的象征，也有着更容易被消费（883434）者感知的材质、工艺和收藏价值。
从财报表现到进博会展台，硬奢的相对优势正在得到多重印证。对于国际奢侈品集团来说，这也意味着竞争重点正在从过去对皮具、时装等核心品类的依赖，逐渐扩展至珠宝、腕表以及黄金等具有长期价值认知的领域。
奢侈品行业重新学习“慢就是快”
不过，硬奢的崛起，并不意味着国际奢侈品集团只需要增加珠宝产品线，就能迅速获得新的增长。
在进博会的一场圆桌讨论中，开云集团大中华区总裁蔡金青谈到了精品行业的一个重要命题：快与慢。她表示，在中国市场，寻找共创机会、执行落地以及规模化应用，都需要用最快的速度；但精品行业的基础是craftsmanship(工艺技艺)，是对文化的深层理解，这些事情需要慢下来，“有时候慢就是快”。
蔡金青还以开云集团CRAFT创意驻留计划为例。该计划邀请10位中国独立设计师前往意大利和法国的工坊学习两个月。一位意大利金匠向设计师介绍，自己的爷爷也曾在同一工坊工作，三代人只专注于一件事，就是把金属抛光做到最柔润、最有体积感的标准。
放在Qeelin GOLD首发的背景下，这段分享颇值得回味。一方面，开云集团需要尽快找到新的业绩增长点，Gucci的复苏不能无限期等待，中国高端黄金珠宝市场的窗口期也不会一直敞开；另一方面，黄金珠宝的竞争并非简单的产品复制。古法金工艺、东方文化（OCG）表达以及品牌自身的设计语言，都需要时间沉淀。
从更大的行业视角来看，奢侈品消费（883434）正在经历一次价值重估。过去，消费（883434）者可能更愿意为品牌标识、时尚潮流和身份象征买单；如今，材质、工艺、文化内涵以及产品本身的长期价值，正在重新成为购买决策的重要因素。
老铺黄金（HK6181）的崛起与Qeelin GOLD的入场恰好处在这一变化的交汇点。对国际奢侈品集团而言，真正的挑战不是能否在短时间内推出一款黄金珠宝，而是能否建立经得起时间检验的产品和品牌价值。
在增长压力之下，行业当然需要速度，但当竞争回到工艺、文化和长期价值，速度本身可能不再是最重要的答案。
正如蔡金青所说，对于奢侈品行业而言，有些事情必须快，但真正值得沉淀的东西，恰恰需要慢慢来。
慢就是快。
