威士忌这阵风，又吹了起来。
11月6日，郎酒旗下峨上威士忌酒庄投产。
投产前一天，郎酒集团董事长汪俊林还表示，项目年产能已从最初规划的2000千升提升至1万千升，总投资也从开工时宣布的超30亿元，变为“酒厂加酒庄，估计要投上100亿元”。
重金下注的不止郎酒。
几个月前，靠RIO预调鸡尾酒起家的百润股份（002568）抛出一份超13亿元的定增预案，主投威士忌桶陈扩能。
此外，古井贡酒（000596）与法国卡慕合资的“古奇”威士忌蒸馏坊2025年3月在亳州封桶；古越龙山（600059）2025年7月签下超4000桶糯米威士忌入桶订单；青岛啤酒（600600）集团2025年整体划入青岛饮料集团，收入烈酒牌照和“青岛威士忌”品牌资产。
从白酒（881273）巨头到预调酒龙头，各路资本正排队涌入。
上一阵风刮起时，还是2021年。
当年，威士忌进口量增长43.9%、进口额增长91.7%，新消费（883434）创业者和小酒厂扎堆入局，主打圈层营销与网红打卡。
但热度没能持续，2024年威士忌进口量、进口额分别下滑10.5%和22.8%，渠道转入去库存，早一批产品也相继淡出了市场。
如今，风又吹起来了，还带了不少质疑。
中国酒业协会数据显示，国产威士忌远期规划产能已达30万千升，是全国一年消费（883434）量的4倍、2025年进口量的8倍以上。
威士忌能变为酒企的第二增长曲线吗？
两轮热潮，不是一个吹法
2020年前后，白酒（881273）生意还很好做，威士忌对多数酒企只是“贴牌合作、浅尝辄止的试水”。
酒业分析师蔡学飞告诉观察者网，这类项目一旦和既有渠道打架或卖得不好，就会因战略优先级不高被砍掉。
那批玩家还有个通病，只有蒸馏设备，没有长期存酒的规划；消费（883434）者也多是图个新鲜，喝完不复购，用酒业评论员肖竹青的话说，这类玩家“本质是赚一波流量钱”。
潮水（TDW）退去的痕迹，至今可见。
观察者网注意到，劲牌2020年推出过一款“劲仕”，把苏格兰威士忌原酒和清香白酒（881273）、葛根、茶叶混在一起，主打年轻人尝鲜，但几年后悄悄下架。
洋河和帝亚吉欧（DEO）2019年合资做的“中仕忌”，讲的是“苏格兰工艺加中式陶坛”的故事，后来声量越来越小；2024年12月，做葡萄酒起家的怡园酒业（HK8146），也把福建的威士忌厂卖回给了控股股东，退出这门生意。
相较之下，本轮的玩家，打法不一样了。
以百润为例，其13亿定增的核心不是建厂，而是买桶，一出手就是20万只橡木桶。“这笔钱抢的是桶陈资源，锁的是未来年份酒的溢价权。”肖竹青告诉观察者网。
百润邛崃的崃州蒸馏厂2016年规划、2021年投产，媒体测算累计投入已近40亿元，截至2026年初，累计灌桶60万桶原酒，约占全国威士忌桶陈量的八成。
郎酒走的是另一条路，把威士忌当作酒庄生意的延伸。
肖竹青分析，郎酒手里有酱香、兼香两座酒庄，储酒、勾调、酒庄文旅这些能力可以搬到威士忌上，他称之为“能力同源扩张”。
古越龙山（600059）则发挥黄酒发酵的老本行，用糯米做威士忌，避开和主流麦芽威士忌的正面竞争。
产区也在成气候。
峨眉山已经有了5家威士忌生产和配套企业，保乐力加的叠川酒厂与郎酒峨上就在同一座山下；四川邛崃、浙江千岛湖也各自形成酒厂集群。
蔡学飞总结，这一轮入场的多是白酒（881273）、预调酒等面临品类天花板的企业，威士忌是它们高端化突围的“第二增长曲线”，企业不再满足于代理别人的酒，而是自己建厂、自己囤桶，要的是本土风味话语权，“两者有着本质的区别”。
而行业要回答的问题，则从“能不能酿威士忌”，变成了“能不能酿出中国味道，并且稳定地酿下去”。
威士忌为什么又火了
这轮威士忌热度怎么来的？
最直接的推手，是白酒（881273）行业自己的调整，白酒（881273）越来越卷、价格承压，头部酒企急需一个能抓住年轻人、适合酒吧和小型聚会的新品类。
在肖竹青看来，进口威士忌这几年越来越便宜，反而替国产品牌教育了市场，消费（883434）者喝过了、喝懂了。此外，威士忌在全世界都通行，“威士忌的语言全球通用”，是中国酒出海最好讲的品类故事。
垂类平台百瓶发布的《2025威士忌行业报告》显示，九成消费（883434）者喝威士忌是为了自饮，最主要的场景是在家独酌和朋友聚会；大家最常买的价位是300到500元，挑酒最看重的是风味和口碑。
更值得注意的是新进场的人，在百瓶的新注册用户里，女性占了近四成，18到24岁的年轻人占三成，“在校大学生”成了第一大职业身份，二三线城市用户合计超过六成。
威士忌酒吧调酒师饭团告诉观察者网，“酒吧生意还是周末更好，客群以情侣、朋友为主，大多都是点一杯，坐着聊聊天。”
换句话说，威士忌的基本盘，不是商务宴请桌上的中年男性，而是把“微醺”“悦己”挂在嘴边的年轻人，这门生意不靠天价年份酒，靠的是日常喝的频次。
行业数据显示，2025年国内威士忌市场约60亿元(出厂口径)，算上零售端加价超过150亿元；而2013年只有12.88亿元，十余年翻了两番多。
不过，放进中国烈酒的大盘子里，威士忌目前只占0.5%左右，还是一个很典型的“小而快”的赛道。
第二曲线，还是新的泡沫？
热度之下，先看看供给端有多激进。
中国酒业协会2026年9月披露，国内威士忌的实际蒸馏能力是每年7万千升，设计产能13万千升，远期规划更是达到30万千升。
要知道，2025年全国一共才进口3.6万千升、消费（883434）7.5万千升左右，纸面上的规划产能，已是市场容量的好几倍。
协会把2026年称作“关键窗口期”，2021年前后存进桶里的那批国产酒陆续满3年，今明两年会集中上市。
“市场普遍认为，威士忌在中国烈酒里的天花板，大概率在300亿到500亿元、占比2%到3%的区间，还撑不起‘第二白酒（881273）’的叙事。”
蔡学飞认为，威士忌现在被明显高估了，它进不了白酒（881273）的商务宴请和乡土人情网络，目前更多只是沿海大城市年轻人的“佐餐甜点”，加上酒要在桶里放3年才能卖，供给释放有滞后，未来3到5年很可能出现结构性产能过剩，中小资本的跟风项目会批量烂尾，能熬过洗牌的恐怕只剩背靠母公司的头部玩家。
对于“产能过剩”的担忧，一位威士忌专家告诉观察者网，远期规划产能会根据实际生产、销售情况不断调整，很多酒厂的设计产能和实际产能本来就有差距。
“真正‘讨厌’的地方在于，做威士忌得预测5年、10年后的需求，毕竟威士忌无法今天蒸馏，明天销售。”
威士忌是典型的“时间生意”，酒在桶里一放好几年，仓储、橡木桶、管理每年都要花钱，万一需求不及预期，这些存酒资产就会变成减值压力；等国产酒集中出桶，价格战恐怕也躲不掉。更根本的短板不在酿造技术，而在消费（883434）场景，白酒（881273）有宴席和送礼撑着，威士忌目前主要待在酒吧和小圈子里，还没走进大众的日常。
在肖竹青看来，威士忌能帮酒企做品牌年轻化和国际化的卡位，但短期扛不起业绩。他的判断是，威士忌对酒企而言“是远期备选增长曲线，而不是确定性增长曲线”，可以布局，但“不能用白酒（881273）快周转的思维去运营威士忌”。
蔡学飞认为，国产威士忌真正的优势不是复制苏格兰，而是用本土的原料、木桶、水土做出自己的味道，加上不用交进口关税、渠道又能下沉，成本上有天然优势；短板也很清楚，缺百年品牌和老酒储备，橡木桶依赖进口，行业标准和消费（883434）者信任还是空白——这些都不是砸钱能加速的。
比如古越龙山（600059）的“糯米威士忌”，这类中国风土创新能在小圈层和佐餐场景做出辨识度；但全世界对威士忌的认知就是“大麦加橡木桶”，用糯米做原料，得先说服消费（883434）者“这也是威士忌”，教育成本不低。
蔡学飞的判断是，国产威士忌想真正出圈，“还得熬过至少两个十年的原酒沉淀与标准确权期”，现在更多是在试错。
威士忌盘子里的玩家，目前还是外资说了算。
华经产业研究院2025年数据显示，保乐力加、帝亚吉欧（DEO）、三得利三家在中国的份额分别约26.5%、17.5%和9.5%；进口威士忌里将近八成来自苏格兰。
对“本土化”这条路，上述威士忌专家的态度同样谨慎。
他认为，国产威士忌目前在风味、口味上还远没有做出自己的特点；消费（883434）者对威士忌的既有认知，是大麦芽、玉米（885811）、黑麦这些原料，用大米、糯米、高粱做出来的“威士忌”能不能被市场接受，还需要时间检验。
“威士忌本身是很开放的，但如果一味强调本土化、搞比拼，那路就会很艰难了。”
出海也不是一条轻松的路。
在他看来，“全球通用的语言”其实有门槛，绝大多数国家，是在“麦芽威士忌”的前提下和你讨论这门语言的，这套规矩既是“枷锁”，也是锻炼内功的机会；只用别人定好的框架去拼“年份”，肯定吃亏，但反过来一味拿酱香这类中国独有的风味去推，接受度也不会高。
威士忌，越卖越便宜了
产能过剩还是纸面上的算术，价格的松动却已经发生。
2025年上半年还有一个标志性变化，威士忌首次超过白兰地，成为进口额最高的洋酒。
背后有政策因素，商务部从2025年7月起对欧盟白兰地征收反倾销税，一部分需求转投了威士忌。威士忌自己的关税也波动了一轮，2025年1月从5%上调到10%，2026年2月又降回5%。
不过，海关总署的统计显示，2025年威士忌进口量回升22.78%，进口额却微降1.31%，量在涨，价在跌：进口均价已经从2023年的17.93美元/升，跌到2025年的12.43美元/升，相当于两年便宜了三成。
这种便宜，已经传到了渠道终端。
饭团告诉观察者网，现在整瓶威士忌的价格极便宜，很多人不愿意到酒吧付高溢价，“除非酒吧会开一些平时不常见的酒”，商务宴请减少后，纯威士忌酒吧的生意很难做。
他还透露，目前大陆已经是苏格兰威士忌的全球价格洼地，渠道库存多到“快要倾销回台湾市场了”。
饭团以布赫拉迪的黄色潜水艇为例，这款威士忌国外发售价是100英镑(折合人民币900元)，而国内渠道的销售价格能低到780元还送周边的酒杯，“这还不是小圈子内串货的情况”。
陈浩也向观察者网描述了类似的遭遇。
今年10月，他去爱丁堡旅游，在“皇家一英里”的一家威士忌专门店购买了一款产品，售价为38英镑/瓶(折合人民币342元)。“千里迢迢背回国，想着送人，结果回国后一查电商平台，只要220元。”
不过，库存能砸出价格洼地，砸不出品牌高地，时间终究是这门生意最硬的门槛。
2026年2月实施的新国标规定，单一麦芽威士忌至少要在橡木桶里存满3年，也就是说，今天灌进桶里的酒，最快也要到2029年才能卖。
相比之下，1923年山崎蒸馏所建成，直到2003年山崎12年拿下国际烈酒挑战赛(ISC)金奖，日本威士忌才真正走向世界，中间隔了将近80年。
威士忌的风确实吹起来了，但这是一门以十年为单位的生意，对想挣快钱的资本，它可能是个坑；对愿意陪时间做朋友的玩家，风口才刚刚开始。
